其實，當年南長城見到的刀光劍影，遠多于北方長城。從明洪武元年（１３６８年）到清咸豐十一年（１８６１年）的４９３年中，苗疆共發生大小戰事６２起，戰爭累計歷時９８年，約占這段歷史的五分之一。漫長歲月中，明清統治者在南長城沿途每隔三五里便設立邊關、營盤和哨卡，陳兵上萬，實施“苗不出境，漢不入峒”，想用這種壁壘政策，把化內的“熟苗”與化外的“生苗”隔絕開來，可偏偏事與愿違，未能避免十年一小亂，三十年一大亂的災禍。一遇政權更替，城墻就被人們推倒拆毀，只留下殘垣斷壁對天長嘆。

南長城是一部史書，容易撩起人們對歷史的回憶。苗族遠古時生活在黃河流域，其先祖蚩尤與炎黃部落作戰失敗，其后裔退居江漢、洞庭湖一帶，建立三苗國。商周時，三苗被破，苗人又遷徙到湘西“五溪”一帶，即今湘西、黔東等地，后由此分遷到西南各地。到了隋朝，臘耳山一帶的苗族已成為強大的群體，唐宋時期更形成了部落聯盟。然而，從明朝開始，統治者以防“苗叛”為由，向苗族地區調兵遣將，派苛捐雜稅，遇天災人禍也不予減免。致使民不聊生，苗人才不得不一次次舉行起義，爭奪生存的權利。至此統治者不僅不思改弦易張，反而強守硬攻，民族矛盾日趨激烈。為了消除難以彌平的癥結，湘西御苗邊墻便應運而生。不過，這道人為的障礙，最終也沒能堵住苗漢之間的民族融合與經貿文化往來，反而成為一段曲折歷史的見證。

風韻古城的別樣滋味

鳳凰古城有“中國最美麗的小城”之稱，但它的建城史不過300余年，明清兩朝戍邊剿苗的指揮中心就設在這里。它與僅僅30多公里外的苗王城對壘了幾個世紀，竟還難分勝負，十分耐人尋味。

古城不大，僅容一條街道；城墻卻很高大，用紅色砂巖的條石壘成。我們進城時正下著細雨，薄霧遮掩了城邊青山，城墻腳下的沱江墨綠墨綠的，江底水草與魚兒卻清晰可辨。江岸一溜兒吊腳樓，精精致致亭亭玉立地如同湘西少婦，而真正的穿戴利索的小媳婦們，這里一個那兒一群地正蹲在河邊捶打清洗著衣裳……我用照相機抓取著眼前的圖畫，也用全部感官捕捉著其中的韻味。

若用歷史的眼光去看，鳳凰城奇美的外表下面，到處都能捕捉到一種戰斗氣息。比如那江中的石橋，也就是水中排成兩列的石墩，人踏其上，遇對方來人，非得側身而過。看起來簡約精巧，如同藝術品，但它當初就是為防御來敵而設的，因為這是小城唯一的對外通道。還有東門北門兩座城門樓，斗拱飛檐，煞是壯觀；但若細瞧，樓頂兩層槍眼森然，只是不易察覺。

湘西舊時有“匪區”之稱，又被認為作匪者苗人最多，最殘忍。其實當年沈從文先生說過，“當權者稍有知識和良心，不至于過分勒索苛刻這類山中平民，他們大多數在現在中國人中，實在還是一種最勤苦、儉樸，能生產而又奉公守法，極其可愛的善良公民?！睋f當年解放軍47軍進湘西剿匪數年，后來奉命入朝作戰，臨行招募萬余曾經的“土匪”隨行參戰。結果他們特別能戰斗，在魏巍《誰是最可愛的人》中記述的松骨峰戰斗犧牲烈士中，竟有一半就是湘西去的“土匪”。

匪與民，在有的社會環境下，其實同為一人。能夠化“匪”為民，防止由民變“匪”，正是社會進步的表現之一。

離開鳳凰古城前，進街邊一家小店，買一包當地特產姜糖，掏出一塊含于口中，頓覺甜、辣、香、脆多味雜陳。再一琢磨，這次的“邊城”之行，收獲也是如此吧。(記者孔曉寧)